A obsessão de Oslo pelo café: a cidade que leva os seus flat whites a sério
A Noruega bebe mais café do que pensa
A estatística surpreende sempre: a Noruega é o segundo maior consumidor de café per capita do mundo, a seguir apenas à Finlândia. O norueguês médio bebe cerca de 10 kg de café por ano. Para contextualizar, o americano médio bebe cerca de 4,5 kg. Esta não é uma tendência recente — o café chegou à Noruega no século XVIII e nunca mais saiu. O que mudou nos anos 2000 foi a forma como os noruegueses começaram a bebê-lo.
Oslo tornou-se, de forma algo improvável, uma das grandes cidades do café do mundo. Não pela sua dimensão — Oslo tem menos de 750 000 habitantes — mas pela densidade de excelentes torrefactores e pela seriedade com que a cidade abordou a qualidade do café exactamente no momento em que o movimento internacional da “terceira vaga” começava a articular o que o café de especialidade podia ser.
O nosso guia completo de cultura do café mapeia os melhores cafés por bairro. Esta publicação é sobre a história — como aconteceu, porque é que importa e o que é realmente sentir beber café em Oslo.
O efeito Tim Wendelboe
Se perguntar a alguém no mundo internacional do café quando Oslo chegou ao mapa, dirão normalmente 2004 — o ano em que Tim Wendelboe venceu o Campeonato Mundial de Baristas. Foi o primeiro escandinavo a fazê-lo, e fê-lo com um nível de precisão técnica e foco no sabor que influenciou toda a indústria.
Wendelboe foi em frente e abriu a sua micro-torrefacção e bar de espresso na Grüners gate de Grünerløkka em 2007. A loja é minúscula — talvez 30 metros quadrados — e o menu é deliberadamente minimalista. Há bebidas à base de espresso, opções de filtro e seja o que for que as ofertas sazonais actuais sejam. Normalmente há fila. O café é tão bom como sempre foi.
O que Wendelboe representou não foi apenas competência — foi uma filosofia. O café como produto agrícola. O sabor como algo a descobrir, não a mascarar com torra escura e açúcar. Relações directas com os agricultores. Torra leve que preserva a fruta e a complexidade de origem. Estas ideias eram radicais em 2007 e são agora a base do café de especialidade a nível global. Oslo, através de Wendelboe e do grupo de torrefactores que se seguiu, ajudou a colocá-las lá.
Fuglen: o lugar que tornou Grünerløkka na moda
Se Tim Wendelboe é o coração técnico da cena cafeeira de Oslo, o Fuglen (o nome significa “O Pássaro”) é a sua alma estética. O Fuglen original na Universitetsgata, em Frogner, abriu em 1963 como um bar de jazz, e ainda parece mais ou menos o mesmo — mobiliário norueguês de meados do século, luz quente e um gira-discos. Tornou-se um café no início dos anos 2000 e é agora uma das experiências de café norueguesas mais reconhecíveis.
O Fuglen abriu uma segunda localização em Grünerløkka e, de forma mais notável, postos em Tóquio e Nova Iorque — porque o mercado cafeeiro japonês estava fascinado pelas abordagens de torra nórdicas. A ideia de um café de Oslo ter seguidores em Tóquio diz-lhe algo sobre a seriedade com que a cultura cafeeira de Oslo é tomada internacionalmente.
O café no Fuglen é excelente. A atmosfera é ainda melhor. É um lugar onde se pode chegar às 10h, pedir um café de filtro, trabalhar duas horas e não sentir que se está a abusar da hospitalidade. O mobiliário está à venda — as peças vão rodando à medida que vendem — o que acrescenta uma camada invulgar de impermanência à decoração.
Supreme Roasters e a concentração de Grünerløkka
Grünerløkka tornou-se o bairro onde a cultura cafeeira de Oslo se concentra de forma mais visível. A par do Tim Wendelboe e do Fuglen, o Supreme Roasters opera a partir de um espaço na Thorvald Meyers gate que consegue ser simultaneamente uma torrefacção séria e um café de bairro descontraído. A abordagem é ligeiramente mais acessível do que a de Wendelboe — o menu é mais abrangente, o ambiente menos austero.
O bairro de Grünerløkka recompensa uma manhã lenta dedicada ao café. A caminhada desde a paragem do eléctrico em Olaf Ryes plass a norte até ao Tim Wendelboe demora cerca de 15 minutos a pé e passa por meia dúzia de bons cafés. Não é invulgar ver pessoas a fazer uma espécie de rota de café deliberada — um pour-over no Wendelboe, um flat white no Supreme, um aeropress algures pelo caminho.
O que se paga realmente pelo café
O café de Oslo é caro por quase qualquer medida. Um espresso duplo custa NOK 45–60 (USD 4,80–6,50). Um flat white ou cortado custa normalmente NOK 60–80 (USD 6,50–8,60). Um café de filtro num torrefactor de especialidade custa NOK 45–65 (USD 4,80–7). Estes preços são significativamente mais altos do que na maioria das cidades europeias.
A justificação é em parte o custo de vida (tudo em Oslo é mais caro), em parte a qualidade do produto e em parte os custos laborais. Os baristas em Oslo recebem salários dignos — não existe cultura de gorjeta nem excepção de baixos salários para o trabalho em cafés. Quando paga NOK 70 por um flat white, a economia dessa transacção é diferente de pagar 2,50 EUR num balcão de pé em Nápoles. Nenhum dos modelos está errado; são simplesmente modelos diferentes.
Uma nota prática: não vai encontrar bom espresso nos estabelecimentos “kafé” tradicionais — o café norueguês à moda antiga com sandes abertas e café de filtro. Os torrefactores de especialidade são um mundo distinto. Se vir uma máquina La Marzocco ou Kees van der Westen atrás do balcão, está no sítio certo.
Cultura do café para além de Grünerløkka
Grünerløkka recebe a maior parte da atenção, mas a cultura cafeeira de Oslo espalhou-se para outros bairros. Tjuvholmen em Aker Brygge tem vários excelentes locais adequados ao público pós-galeria do Museu Astrup Fearnley. O Mathallen Food Hall em Vulkan tem um bom torrefactor no piso térreo. O centro da cidade à volta de Youngstorget registou várias adições fortes nos últimos anos.
O nosso guia gastronómico de Grünerløkka inclui recomendações de café a par das listagens de restaurantes, e o mais abrangente guia de onde comer em Oslo aborda a cultura dos cafés de forma mais geral.
O ritual norueguês do café
Uma nota sobre como os noruegueses bebem realmente café, em oposição à forma como os visitantes normalmente o consomem. O momento tradicional norueguês do café é café de filtro preto, forte, de uma garrafa térmica, numa cabana na floresta ou numa montanha. Isto não é o que se encontra no Tim Wendelboe — mas é onde a relação cultural com o café realmente começa.
A mudança para o espresso de especialidade e as origens únicas de torra leve representa um fenómeno urbano específico de Oslo. Fora das cidades, e especialmente nas gerações mais antigas, o café de filtro preto continua a ser o padrão. A cena de especialidade existe a par desta tradição, não em vez dela. Muitos noruegueses achariam uma conversa sobre o terroir do café algo desconcertante, e não estariam errados ao fazê-lo. Mas em Oslo, numa manhã de terça-feira em Grünerløkka, a conversa sobre o terroir do café é inteiramente normal.
Esse fosso entre a garrafa térmica da cabana na floresta e a micro-torrefacção de Grünerløkka é, de certa forma, a história do Oslo moderno — uma cidade que manteve as suas raízes nórdicas austeras e práticas enquanto desenvolvia um mundo paralelo de cultura urbana sofisticada. O café é uma ilustração pequena mas reveladora do todo.
