Norway in a Nutshell : notre avis honnête après avoir fait le circuit complet
Nous avons failli ne pas y aller
Je serai honnête : nous avons failli passer l’éponge sur le Norway in a Nutshell. Chaque forum de voyage que nous avons consulté au préalable contenait au moins un fil de discussion remettant en question si cela valait le prix, si c’était trop bondé, si c’était devenu un tapis roulant touristique ayant perdu tout contact avec l’expérience norvégienne authentique.
Le prix était un vrai point de friction. Le circuit auto-guidé aller-retour classique depuis Oslo — train jusqu’à Myrdal, le train de Flåm jusqu’à Flåm, bateau à travers Nærøyfjord jusqu’à Gudvangen, bus jusqu’à Voss, train jusqu’à Bergen, train de retour à Oslo — coûte dans les 2 000 à 2 800 NOK par personne (215 à 300 USD) selon la saison et à quelle avance on réserve avec Vy. C’est de l’argent sérieux par n’importe quelle norme, et une somme absurde quand on se souvient qu’il s’agit du coût des transports, pas de l’hébergement.
Nous y sommes allés quand même, en septembre, par un matin clair où le givre s’était déposé sur les montagnes au-dessus de Myrdal. Et je dois rapporter que les sceptiques avaient tort, et aussi qu’ils avaient raison, et que les deux choses sont vraies simultanément.
Le Bergensbanen : la partie que tout le monde oublie de mentionner
Le voyage commence avant les parties célèbres. Le tronçon Oslo-Myrdal — partie du Bergensbanen, le célèbre train de Bergen — parcourt environ trois heures à travers une succession de paysages qui commence en banlieue, passe par des vallées agricoles, gravit des forêts de bouleaux et atteint finalement le haut plateau de Hardangervidda à 1 222 mètres d’altitude.
Cette section est extraordinaire. À son point le plus élevé, le train traverse un paysage qui ressemble davantage à l’Islande ou aux Highlands écossais qu’à quoi que ce soit d’Europe centrale : vaste, vide, sans arbres, avec des champs de neige dans toutes les directions même en septembre. Le village de Finse est au bord du glacier Hardangerjøkulen et n’est accessible que par le train. L’échelle de l’intérieur norvégien, vu depuis un confortable wagon de chemin de fer chauffé, est véritablement humiliante.
Personne ne parle de cette section. Tout le marketing se concentre sur le Flåmsbana et le fjord. Mais le passage par le haut plateau depuis Geilo à travers Finse jusqu’à Myrdal fut la partie du voyage qui produisit les plus longs silences dans notre wagon — cette qualité particulière de calme qui se produit quand un groupe d’inconnus regardent tous par la même fenêtre quelque chose de grand et d’étrange.
Pour la logistique du train de Bergen proprement dit, le guide du train Oslo-Bergen fournit la répartition complète des réservations, du choix des places et des meilleures périodes pour voyager.
Le Flåmsbana : oui, c’est aussi bien qu’on le dit
À Myrdal, le train descend sur le Flåmsbana — le train de Flåm — 20 kilomètres le long d’une paroi de vallée avec une pente de 1 sur 18 pour la plus grande partie. L’ingénierie est remarquable : 20 tunnels, 18 taillés à la main dans les années 1920 et 1930, le train spiralant à l’intérieur de la montagne à plusieurs endroits pour perdre de l’altitude sans que la pente devienne impossible.
Le paysage à travers lequel se déroule cette descente est, à tout point de vue raisonnable, spectaculaire. Des cascades apparaissent sur les parois de la vallée au-dessus de vous et en dessous de vous. La cascade Kjosfossen a son propre arrêt programmé — le train s’arrête cinq à sept minutes pour que les passagers photographient la chute de 225 mètres. En plein été, une artiste en costume traditionnel apparaît sur les rochers au-dessus des chutes (c’est une partie de l’expérience officielle ; votre réaction dépendra fortement de votre tolérance pour le folklore théâtral).
Ce qu’aucune photo ne peut préparer, c’est le son et la brume. À Kjosfossen, debout sur le quai sous les chutes avec les embruns qui vous atteignent et le grondement qui emplit l’étroite vallée, l’expérience a une intensité physique réelle que les photographies ne peuvent tout simplement pas transmettre. Nous étions froids et humides et complètement ravis.
Le guide du train de Flåm couvre l’histoire, les meilleures positions de sièges (côté gauche en descendant pour les vues les plus dramatiques) et les réservations actuelles.
Le trajet de Myrdal à Flåm prend environ 55 minutes. Flåm lui-même — le village au bas — est un hub touristique. Il n’y a pas de façon diplomatique de le dire : il existe pour servir le trafic Norway in a Nutshell, et cela se voit. Les boutiques de souvenirs, les arrivées de bateaux de croisière, les foules de visiteurs arrivant et repartant tous sur le même horaire créent une atmosphère qui n’a que peu à voir avec la vie norvégienne telle qu’elle est réellement vécue. Mangez avant d’arriver, ou prévoyez de payer 200 à 300 NOK pour un déjeuner assez ordinaire.
Nærøyfjord : le cœur du circuit
Le trajet en bateau depuis Flåm à travers Nærøyfjord jusqu’à Gudvangen est la section qui justifie l’ensemble du circuit. Rien de ce que nous avions lu ou vu ne nous y avait préparés adéquatement.
Nærøyfjord est l’un des fjords les plus étroits de Norvège. En son point le plus étroit, les parois rocheuses sont distantes de 250 mètres et s’élèvent à près de 1 000 mètres des deux côtés. Le bateau est un petit ferry passager, pas un navire de croisière, et quand on est dans la section la plus étroite on se sent enveloppé de roche d’une façon qui produit un type très spécifique d’émerveillement — la variante légèrement effrayée qui vient d’être physiquement petit dans un très grand endroit.
La lumière en septembre, quand le soleil est plus bas, fait quelque chose d’extraordinaire à ces parois. Les ombres se déplacent sur les falaises en temps réel pendant que le bateau traverse le canyon. Il y a des fermes — de vraies fermes — perchées de façon impossible sur des corniches à des centaines de mètres au-dessus de l’eau. Des cascades surgissent des sommets des falaises et tombent directement dans le fjord à côté de vous.
La section de Nærøyfjord est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et pour une fois la désignation semble méritée plutôt que bureaucratique. C’est parmi les paysages les plus dramatiques d’Europe.
Le trajet en bateau dure environ deux heures. La température sur l’eau en septembre était de 12 °C et le vent la faisait paraître plus froide ; emportez plus de couches que vous ne pensez en avoir besoin quelles que soient les conditions météo quand vous avez quitté Oslo.
Pour un regard plus approfondi sur le système de fjords et ce qui rend la géologie si dramatique, le guide de destination du Sognefjord fournit le contexte pour le plus large système de fjords dans lequel Nærøyfjord se jette.
De Gudvangen à Bergen : la partie que l’on survit
Le bus de Gudvangen à Voss, et le train suivant de Voss à Bergen, sont des parties opérationnellement nécessaires du circuit qui sont nettement moins pittoresques que tout ce qui a précédé. Le bus suit une route de vallée qui est compétemment norvégienne mais pas remarquable. Le train de Voss à Bergen traverse un paysage de basse terre agréable mais peu spectaculaire.
À ce stade du voyage — selon votre heure de départ d’Oslo, vous arrivez probablement à Bergen entre 17 h et 20 h — la plupart des visiteurs subissent une forme de saturation de beauté. Nærøyfjord a une façon de remplir toute la capacité imaginative que vous avez apportée, et les dernières étapes du voyage fonctionnent comme une décompression tranquille.
Bergen elle-même mérite une nuit si votre emploi du temps le permet. Le quai Bryggen, le funiculaire qui monte vers Fløyen, le marché aux poissons et la concentration exceptionnelle d’architecture en bois en font l’une des villes les plus agréables de Norvège. Mais si vous faites un aller-retour en journée vers Oslo, accordez-vous au moins deux heures à Bergen avant le train du retour — le voyage de retour complet sur le Bergensbanen dans l’autre direction est six heures et demie de beaux paysages que vous reconnaîtrez en partie depuis le matin.
Est-ce que ça vaut le prix ? Le calcul honnête
Pour le prix, la réponse honnête est : oui, mais avec des conditions claires.
Partez en basse saison (mai, début juin, septembre). Juillet et début août amènent tout le poids du tourisme estival européen sur cet itinéraire, et le ratio attente dans les files d’attente versus expérience des paysages se déplace de façon inconfortable. En septembre les foules sont réduites, la lumière est meilleure pour la photographie et les sections de montagne ont les premières nuances de couleurs automnales.
Réservez à l’avance. Les places Vy et les billets du Flåmsbana se vendent, surtout en été. Le guide complet de planification du Norway in a Nutshell couvre la logistique de réservation en détail.
Faites le circuit complet, pas la version journée abrégée. La tendance à raccourcir le voyage pour économiser du temps ou de l’argent a tendance à couper exactement les parties — le haut plateau sur le Bergensbanen, le passage complet de Nærøyfjord — qui rendent l’expérience distinctive.
Acceptez que Flåm soit un village touristique et ne laissez pas cela influencer votre impression de l’ensemble. Le village existe ; vous y passez environ une heure ; le reste de la journée est véritablement extraordinaire.
Le prix est réel et il est significatif. À 2 000 à 2 800 NOK par personne, c’est l’une des journées les plus chères que vous passerez en Norvège. Mais en termes de volume pur et de variété de paysages dramatiques compressés en une seule journée, je n’ai rien trouvé en Europe qui le rivalise.
Si votre séjour à Oslo permet ne serait-ce qu’une journée hors de la ville, faites celle-là. Consultez le guide de Bergen depuis Oslo pour la logistique de combinaison avec une nuit à Bergen.
